到邊境地區(qū)去是需要邊防證的，而我的證件卻還沒有辦下來，所以第八天能不能到邊境地區(qū)的下察隅鎮(zhèn)去，還是要看運氣。

山腰間的幾幢房子錯落有致，磚紅色與泥白色天然地點綴在云霧中。

　　從察隅鎮(zhèn)一路出發(fā)向南行去，約40分鐘行至察隅河?xùn)|西支匯合處。碧綠的清水河與渾濁地桑曲河融為一體，成為察隅河上游的東支與西支，奔騰在雄壯貢日嘎布山脈，向南流入印度。

　　繼續(xù)向南而行則是麥克馬洪線，來此地需要出示邊境證。這條本是英屬印度與中國的邊界，新舊說法不一。無論是原中華民國政府或是中華人民共和國政府都認(rèn)為中國和印度的傳統(tǒng)邊界應(yīng)位于喜馬拉雅山與阿薩姆平原結(jié)合處，而印度堅持麥克馬洪線，并在某些地段越過了麥克馬洪線，結(jié)果引致1962年的中印戰(zhàn)爭。現(xiàn)在，中印東段邊界實際控制線與此線走向比較相近，但并不重合。

　　在《中國國家地理》的前輩的努力下，我順利通過了邊境檢查站，來到了僜人部落。僜人，是西藏地區(qū)人口最少的少數(shù)民族族群，是中國56個民族以外的“其他”民族。目前居住在察隅的僜人共有1300多人，實行一夫多妻制的買賣婚姻。這個處于原始社會末期的族群沒有文字，歷史記憶全憑口耳相傳。

　　進村遇到的這頭巴麥牛看起來很兇不好招惹的樣子，應(yīng)該是沙瓊村的老住戶了。僜人飼養(yǎng)的巴麥牛高大健壯，是僜人的主要財產(chǎn)，通常用作婚配的聘物。據(jù)說這種巴麥牛是僜人從印度交換而來的。

幾個小孩子一點也不認(rèn)生，頗有鏡頭感。

因沒有統(tǒng)一規(guī)劃，所以建筑的風(fēng)格和色彩相對奔放些。

　　僜人過去通常采用刀耕火種的生產(chǎn)方式種植作物。當(dāng)糧食不夠時，就以狩獵或樹葉、野菜充饑。而如今的僜人已逐漸使用鐵器工具，開墾梯田，種植其他作物與蔬菜，與其他民族的農(nóng)業(yè)勞作一致。而農(nóng)業(yè)往往掌握在僜人婦女手中。

村中的一片空地還建起了籃球場，場地全是水泥制的，秋收時應(yīng)該也可作他用。

　　家家戶戶似乎可見牛頭骨，僜人在房檐下掛的巴麥牛頭骨越多，就越顯表示這家越富裕，受到別人的尊敬。

5月份枇杷已熟，琉璃葉底黃金簇，纖手拈來嗅清馥。

　　看到路旁飯店所用的鋁鍋鋁壺煮水，頗為親切。尤記在21世紀(jì)初時，鋁制品尚盛行，咕嚕咕嚕地在炭火或煤爐上吐氣，一家人圍在爐旁烤手，閑聊，嘮家常。后來的變化太快，還沒來得及好好抓住這些場景就已逝去。

　　僜人家家戶戶房屋插著五星紅旗，房梁與屋檐結(jié)合了漢式特色，已與其他居于山林中的村民無異。

樹番茄品種由印度傳來。

　　餐廳滿滿都是牛頭骨。飲食終究和內(nèi)陸差別較大，手抓飯的肉我覺得很干很硬，咽下的時候非常費勁。

　　午餐后我們?nèi)ヌ綄す艠愕膬\人。我抬頭看著這位老嫗，心中肅穆油然而生。這是一位男耕女織時代留下的故人，在現(xiàn)代依舊做著織物，不為世事紛擾。

　　老嫗名叫本娘，挽發(fā)髻盤于頭頂，銀簪上垂數(shù)條細(xì)銀鏈，額頭上戴著雕花刻紋的銀片，耳朵上戴著喇叭狀大耳環(huán)，手腕上戴著銀手鐲。

部落中的孩子們，大點的姐姐幫帶小孩很常見。

　　上察隅鎮(zhèn)位于察隅縣西南部，東臨下察隅鎮(zhèn)、南與藏南印度實控制區(qū)接壤、西與墨脫縣、北與昌都地區(qū)八宿縣、波密縣毗鄰，是察隅縣的邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，邊境線長120余公里。前往上察隅鎮(zhèn)的一路上水草豐美，雄渾壯闊，遠(yuǎn)處是變化起伏，群山之上天空深邃湛藍(lán)，堆積著朵朵白云，層層疊疊。陽光正好，金色的光線灑向大地，滿眼蔥郁，閑適而愜意。

界碑右側(cè)就是解放軍駐地，一般游客就不可再深入走進去了。