廣東人是比較傳統(tǒng)和迷信的，每逢婚嫁祭祖或開張大吉，甚至于電影電視的開鏡儀式，無一不用到燒乳豬，所以廣東的燒乳豬就燒得特別好。 在婚禮上，頭盤一般都是一只燒得油亮亮似乎還在咧著嘴笑的乳豬，先整只端上來,大伙把它脆脆的皮吃了，服務(wù)員又端下去再斬成一小塊一小塊的上來，散席時把沒啃過的豬骨和乳豬頭帶回家去煲粥，那粥絕對正點。 老人家們說，挑選燒豬作為祭品，有著“紅皮赤壯”的寓意，本來是希望祖先保佑子孫們健健康康。如今祭祖的燒豬，已經(jīng)從以前的脆皮燒豬（光皮燒豬），改用成為港式做法的麻皮燒乳豬。 據(jù)史料所記，燒乳豬原來是北方菜，早在西周時代已列為“八珍”之一，稱為“炮豚”（即烤乳豬），南北朝時已在齊魯一帶盛行。賈思勰的《齊民要術(shù)》曾對燒乳豬的色、香、味至為夸贊：“色如琥珀，又類真金，入口則削狀若凌雪，含漿膏潤，特異凡常也。”據(jù)袁枚《隨園食單》記載，到了清代，燒乳豬已傳遍大江南北，燒烤之法各式各樣。近代在廣東，隨著燒烤工具、技術(shù)不斷改進。傳統(tǒng)的光皮“燒乳豬”，著重赤皮美觀，但缺乏酥化，香口但容易刺口；經(jīng)過香港廚師改良，在燒烤過程中，以麥芽糖起著焦化著色作用，白醋起著脆皮作用，再加入度數(shù)高的白酒起酥化的效果，于是皮酥起麻的“麻皮乳豬”成為廣東名菜，掃墓聚會在一起的親人又多了一種口福。 因為燒乳豬在這天擔(dān)負著祭祖和被享用的雙重任務(wù)，挑選時當(dāng)然要格外留神。陶陶居酒家的吳經(jīng)理提醒我們要特別留意三個基本標準：一是最好挑選個頭在4－5斤的燒豬，祭祀時和分吃的時候，分量剛剛好；二是看燒豬的色澤是否均勻，皮色以棗紅色為佳，如果看到皮色偏黑的最不可��；三就是要觀察整只乳豬是否完整無缺，熟透的脆皮除了松化，還有一點保溫作用，麻皮完整才能讓乳豬皮持久酥化。一般人認為，乳豬的個頭不能太小，是礙于臉子問題，但行家說原來主要還是因為風(fēng)味。蓮香樓的負責(zé)人張雪清介紹說，1至2斤的豬還沒有成型，應(yīng)該叫做“BB豬”，雖然皮薄、脂肪少，但卻不適合用于燒烤，難以燒出持久酥化的麻皮來。 “片皮乳豬”也是傳統(tǒng)粵菜的吃法，將燒乳豬的麻皮起肉切件，吃的時候配上蔥球、千層餅，蘸點咸中偏甜的乳豬醬或者砂糖來吃，風(fēng)味尤勝單純的燒乳豬。為什么要這么吃？原來其中有一番講究，佐料都是各施其職的：蔥球清香，乳豬醬甜香，前者增加香氣，后者給味覺添香；粗砂糖微甜，粒子大正好增加片皮的脆度，吃起來保持脆卜卜的口感；千層餅有如女士常用的吸油紙，可減少肥膩感。 還有以前好象是港臺才有的，電影電視開拍儀式時會以燒乳豬敬天地，祈求整個拍攝過程順利，而后眾人分吃以求沾點福份，現(xiàn)在國內(nèi)也學(xué)了這一套。在廣州吃過最好最脆的燒乳豬是在“澳門街”，那是真正在炭火上燒的，卜卜脆的皮，味道適中入口而不膩的肉，五個人來一個例牌剛剛好，不膩之余還可以期待下次再吃過。 |
